El edificio Seagram de Ludwig Mies van der Rohe





Hoy le dedicamos un post a este emblema de la arquitectura contemporánea, que ha resucitado en nuestra memoria tras el desfile de The Row para el próximo invierno celebrado en este edificio.

Esta construcción de 1958 es un claro exponente del lujo moderno. Hay que tener en cuenta que, a pesar de estar situado en Park Avenue y de la fiebre por construir rascacielos del momento, Mies convirtió el solar vecino en una plaza pública de forma que el edificio pudiera respirar y apreciarse mejor. 



Por otro lado, toda la estructura está recubierta con columnas de bronce. Se negó a emplear el habitual hormigón y, aunque la idea original era que fuera de acero, la normativa edificatoria de la época no lo permitió por lo que recurrió al bronce para enmarcar la enorme cristalera de tonos rosados.  

En su ansia perfeccionista incluso diseñó las persianas para que sólo tuvieran tres posiciones de forma que desde el exterior la imagen se viera siempre limpia y ordenada. 



Aquí tenéis algunas de las imágenes de último desfile de The Row que se inspira en la obra de este genial arquitecto.







París rinde tributo a Jeanne Lanvin en el Palais Galliera


El Palais Galliera, en estrecha colaboración con Alber Elbaz, director artístico de Lanvin, rinde tributo a la más antigua casa de moda francesa aún en actividad. Esta primera exposición dedicada en París a Jeanne Lanvin (1867-1946) cuenta con más de un centenar de modelos de las increíbles colecciones del Palais Galliera y el Patrimonio Lanvin.

Mademoiselle Jeanne comenzó su carrera como modista en 1885. En 1889, abrió la tienda "Lanvin (Melle Jeanne) Modes" en el número 16 de Rue Boissy d'Anglas, y en 1893 adquirió sus instalaciones en el 22 de Rue du Faubourg-Saint-Honoré. En 1897, dio a luz a su única hija, Marguerite, que se convirtió en su principal fuente de inspiración. En 1908, a Jeanne Lanvin se le ocurrió la idea de hacer ropa para niños. Al año siguiente, abrió un departamento para mujeres y otro para mujeres jóvenes. Ese mismo año, se unió al Sindicato de la Couture, la unión de los diseñadores, y entró en el mundo cerrado de las casas de moda francesas. Sus siguientes pasos fueron crear un departamento para novias, y luego otro de lencería y otro de pieles y, a principios de 1920, de decoración de interiores y de deporte. En 1926, la emprendedora diseñadora se lanzó también a la moda para hombres. También abrió tiendas en Deauville, Biarritz, Barcelona, ​​Buenos Aires, Cannes, y Le Touquet ...


En 1927, celebró el trigésimo cumpleaños de su hija Marguerite con la creación del legendario perfume Arpège. El famoso logotipo diseñado por Paul Iribe, que representa la couturière con Marguerite, se muestra en el redondo frasco creado por Armand Rateau. El mismo logotipo todavía aparece en las creaciones de Lanvin actualmente.


Jeanne Lanvin utiliza diarios de viaje, muestras de tejidos étnicos y una amplia biblioteca de libros de arte para alimentar su curiosidad e inspirarse para crear telas, patrones y colores exclusivos. 

Jeanne Lanvin representa el arte en materiales, bordados, drapeados, cortes - todo el virtuosismo del oficio de 'couturière'. Es la perfección clásica francesa, con vestidos estilo s.XVIII - busto delgado, cintura baja, amplia falda - contrastando con la tubular línea de Art Deco de sus patrones geométricos en blanco y negro, la profusión de cintas, cristales, perlas y borlas de seda.



Una capacidad para el trabajo duro y una comprensión intuitiva del mundo moderno sólo explican en parte el extraordinario éxito de esta mujer discreta. Alber Elbaz y el Palacio Galliera nos invitan a un encuentro con esta gran dama de la alta costura, Jeanne Lanvin.


Desde Rusia con Vinaigre: historia de uno de los aromas más famosos de Diptyque




La casa que Piotr Ilitch Tchaikovsky alquiló en Klin, entre Moscú y San Petersburgo, se ha convertido en un museo dedicado al compositor. Aquí es donde él compuso algunos de sus ballets más famosos, como La Bella Durmiente y El Cascanueces. Aquí es también donde, durante su visita al museo, Desmond Knox-Leet e Yves Coueslant se fijaron en una botella de vinagre de Rimmel que estaba sobre una mesa.



El vinagre (Vinaigre) era uno de los elementos necesarios en el kit de un caballero a finales del siglo XIX. En 1973 los dos caballeros inspirándose en esto decidieron crear un Vinaigre de Toilette de Diptyque.

En este momento no encontraron ninguna Eau de Toilette de Vinaigre, excepto el tradicional de Rimmel y algunas soluciones antisépticas vendidas en las farmacias. La distinción entre el uso cosmético y medicinal es bastante reciente.

En la antigüedad se utilizaba una mezcla hecha de agua, miel y vinagre llamada oximel. Este elixir fue administrado en muchas heridas para ahuyentar fiebres y se cree que curar úlceras, gota, neumonía y cualquier otra inflamación o infección.

Las maceraciones con vinagre eran una solución utilizando las virtudes naturales de las plantas. Una de estas maceraciones se convirtió en popular, ya que salvó las vidas de algunos de los asaltantes de cadáveres durante la epidemia de peste bubónica que causó tantos estragos y muerte en el sur de Francia en el siglo XVII .

Los vinagres de frutas cítricas aparecieron durante el siglo XVIII, junto con los vinagres condimentados o de flores. Fueron prescritos para la limpieza en un momento en que estaba prohibido el agua para higiene personal, ya que se pensaba que era un transmisor de enfermedades, y también se inhalaba para fortalecer la mente.

Es en el siglo XIX cuando las soluciones de vinagre se utilizarán exclusivamente para el cuidado facial y como perfume. Su acidez es similar a la piel por lo que la limpia, la tonifica y le da brillo. También se puede verter en un baño caliente, o rociado sobre las sábanas. Cuando se diluye con agua hirviendo, refresca el aire de la habitación. Muchas son las propiedades del Vinaigre.




El Vinaigre de Toilette de Diptyque se inspira en una fórmula del siglo XIX, que combina plantas, maderas y especias.

Joan Didion para Céline




La última campaña de Céline, realizada por el fotógrafo Juergen Teller, ha circulado a la velocidad de la luz en las redes sociales por la sorpresa que despertó su octagenaria protagonista, la norteamericana Joan Didion.

Sin embargo, ha sido una elección muy coherente.

Joan Didion es una novelista que comenzó tratando temas de moda en Vogue en los años 60. Marcó tendencia como intelectual moderna en los setenta y ochenta en Estados Unidos, fue casi una celebridad. 

Debemos recordar que la colección de esta Primavera / Verano 2015 que presenta la firma francesa está inspirada en la época en la que ella era un icono.

La escritora aceptó protagonizar esta campaña para apoyar su idea de que la moda es un campo de gran importancia intelectual y sociológica. Una idea que siempre ha defendido en sus artículos publicados en Esquire, Life, The Saturday Evening Post y The New York Times y que nosotros compartimos.


“La verdad es que no me he adaptado de ninguna manera a la vejez”, Joan Didion.

ETRO: El Libro


El primer libro monográfico de Etro, publicado por Rizzoli, es un viaje imaginario a descubrir el origen de la marca y su futuro. Tiene que ser visto como una aventura que engloba ideas, imágenes, palabras y creaciones: una suma de reflexiones entrelazadas. 



Etro desarrolló un lenguaje, un estilo y una manera de pensar totalmente independiente. Su creatividad tiene sus raíces en una verdadera pasión por la historia, el arte y las diferentes culturas. Editado por Renata Molho, la narración del libro explora un mundo en constante equilibrio entre los sueños, la poesía y el pragmatismo.




Viajando a través de los territorios de la Naturaleza, el Arte, el Viaje, los Juegos, el Color, la Nueva Tradición y el Paisley se aventura por un aventurero camino de maravillas.

Cada uno de los siete capítulos incluye una selección de imágenes de archivo, así como una conversación entre un miembro de la familia Etro y un amigo ilustre.


Moujik by Saint Laurent




El nuevo ‘it bag’ de la maison francesa se llama Moujik en honor al bulldog francés que acompañaba siempre a Yves Saint Laurent.


El diseñador tenía debilidad absoluta por esta raza y a todos los llamó con el mismo nombre, que en ruso significa campesino. Tuvo cuatro a lo largo de su vida, todos blanco y negro.
El primero, Moujik I, fue inmortalizado en un cuadro por Andy Warhol que, en 1991, Saint-Laurent usó para crear una tarjeta de Navidad que envió a todos sus amigos.


Es un bonito detalle que ahora Hedi Slimane le rinda tributo con un bolso que promete ser todo un icono de la firma.


Campaña publicitaria Moncler Otoño/Invierno 2014/15

Annie Leibovitz es la responsable de la campaña publicitaria de esta temporada para Moncler.

Con sus fotos enfatiza el carácter icónico de las prendas de Moncler. Una chaqueta de plumas puede ser llevada a cualquier parte, incluso a la Luna. Es siempre la prenda apropiada.






Etro: Sartoria Felice


Kean Etro presenta 'Sartoria Felice' (Sastrería Feliz), un homenaje a las tradiciones del soleado sur de Italia, tema de la colección Otoño / Invierno 2014-15. Así nos la explica:

Inicié esta carrera en sastrerías de Nápoles y Bari, pasé largos días dando mis primeros pasos en la creación de ropa, entre los maestros.

A medida que me fui haciendo mayor, incluso aprendí a decirles que se dieran un paseo por el dialecto, la lengua que se habla en mis días de costuras.

El nuestro es un trabajo de creación dialéctica, que interactúa con el Valle de Itria, Puglia, en un muy prolífico invernadero de chaquetas, camisas, trajes, pantalones, e inclusos jerseys.

Estoy profundamente involucrado en este concepto de producir todo localmente, de principio a fin en la península italiana, tanto es así que durante muchos años he conducido por todo el país con mi coche/caravana de color naranja y verde, en busca de nuevos maestros sastres y maestras costureras. Así fue como llegué a conocer la expresión geográfica con la que se identifica Italia y me enamoré de cada pliegue de su superficie.

Los sastres con quien he estado experimentando desde hace décadas son amigos y compañeros en este viaje. Compartimos nuestra rica gastronomía, la tierra, huerta, danzas, cantos, alegría y felicidad que nos impulsa a mejorar sin dejar de ser humildes. Esto es lo que queremos transmitir acerca del Arte sincero de crear con el corazón y las manos.

Con amor,


Kean

Las seis reglas de Celine para el otoño 2014

Seguimos siendo muy fans de la revista Another Mag y uno de los motivos es que hacen artículos tan chulos como este. Se trata de una pequeña guía con seis normas para seguir el estilo chic propuesto por la casa Cèline para el próximo otoño 2014. Y hasta ahí, sería como uno de tantos, pero en Another van un paso más allá y deciden hacer esta guía ilustrada, proponiéndonos con cada dibujo un truco de estilo que os encantará. Os hacemos un pequeño resumen en español pero podéis ver el artículo entrero en inglés aquí.

1. Llevar los jerseys con las mangas extra largas



2. Llevar pantalones grandes o faldas transparentes sobre pantalones cortos



3. Reconsiderar los pendientes de aro



4. Atar la chaqueta a la cintura



5. Combinar estampados y tejidos diferentes



6. Entender el nuevo "largo" de las faldas


Parsons, la escuela de moda por excelencia

Decir que alguien ha estudiado en Parsons es como apellidarse Coppola. No garantiza el el talento, pero te coloca en el sitio perfecto para desarrollarlo.

William Merrit Chase fundó Parsons en 1896; este personaje estaba a la cabeza de un grupo de rebeldes de la Arts League -otra gran escuela de Nueva York- que querían algo que les permitiera desarrollar su individualidad. Hopper fue uno de los alumnos de la Chase School. Pasaron los años y la escuela fue afianzando su personalidad activista y comprometida.



Parsons The New School for Design, una de las escuelas de moda y diseño más importantes del mundo. Así la llaman (Parsons, a secas) alumnos, soñadores y aficionados a la moda. La escuela es conocida y desconocida a la vez. Por este motivo, a editorial Assouline, acaba de publicar el primer y único libro sobre este centro norteamericano. Pocas escuelas tienen su propio libro.

"Parsons The School of Fashion" está escrito por Simon Collins, su decano. Su nombre es el de otros tantos que sí mueven los hilos del sistema pero que aparecen poco en sus escaparates. Ha trabajado para Ralph Lauren o Zegna, pero es más conocido en el sector por haber sido el director creativo de la división asiática de Nike y llevar a cabo ideas como las colaboraciones con Junya Watanabe de Comme des Garçons o Naoki Takizawa de Issey Miyake. Además, desde 2008 está al frente de esta escuela que pasa desapercibida para los que caminan por la calle 13 de Manhattan, en pleno Greewich Village.




Un libro que repasa el trabajo de 30 diseñadores que han pasado por la escuela. Han sido cientos y todos los nombres nos suenan demasiado, como los de Tom Ford o Marc Jacobs. Entre los que aparecen en el libro están Donna Karan, Alexander Wang, Jack McCullough o Lazaro Hernandez (Proenza Schouler) entre otros. Esto da una pista fácil. Parsons tiene mucho que ver en el diseño de una silueta norteamericana y de la industria de la moda de ese país. Y mucho. Y teniendo en cuenta que algunos de sus cachorros están liderando casas clásicas de la vieja y decadente Europa -Wang para Balenciaga-, podemos extraer una conclusión, también fácil. Como decíamos al principio, Parsons te coloca en el sitio perfecto para desarrollar tu talento y ser descubierto por el mismo.